邹游 衣以载道 照见时代
时间：2025-10-30 19:41 来源：北京青年周刊
编辑 康荦 文 张娜 人物摄影 解飞 美编 崔洪洋
9月3日，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会在北京举行。阅兵仪式开始前，约3000名高校学生组成的合唱团演唱暖场歌曲，合唱团成员身着统一演出服装，整齐划一的形象与天安门广场庄严的氛围相得益彰。
这套服装，由北京服装学院副院长邹游教授领衔设计团队，历时57天，经过指挥部多次设计策划评审会的反复推敲，最终从5个小组近500多个服装款式中确定了2款指挥服装和2款合唱队员服装的设计方案，在2款鞋品的方案中落实了男女各1款的方案。
当历史的聚光灯照亮国家的重要时刻，总有一些身影被选择，成为时代的注脚。对于北京服装学院副院长、设计师邹游而言，参与国家级盛典设计，不仅仅是一项荣誉，更是一份沉甸甸的使命。他将这份选择，归因于其背后学术殿堂数十年如一日的价值积淀。
“这种选择源于北京服装学院几十年来形成的学术价值主张，比如‘为人民而设计’和‘与美同行’。”邹游认为，这些理念是不同时代师生共同思考与实践的结晶。而当国家经济高速发展，步入从“富起来”到“强起来”的新阶段时，美的价值便以前所未有的力量凸显出来。“中国人自信的提升，不仅体现在经济实力上，更体现在文化自信和审美判断上。”在他看来，服装作为个体表达最亲密的媒介，正承载着这种自信，成为展现国家文化软实力的重要载体。
在大型活动中，服装的意义完成了从日常到仪式的升华，展现出一种崭新的国民风貌。邹游将这种转变视为一种历史发展的必然。
“当国家经济实力达到全球前列时，文化基因就会自然地成为时代的显性要素，并通过服装等媒介得以呈现。”邹游教授描述了一个生动的良性循环：高校与企业从学术与产业的不同维度主动介入，通过设计发布、学术论坛与创新实践，共同推动中国传统文化与全球前沿经济、科技的融合。这种融合，为当代设计师提供了丰沃的土壤，使其在创作时能够“信手拈来”，运用成熟的风格与技术，展现出中国设计的独特魅力。
“从一个为品牌设计，突然变成了为国家设计。”这份厚重的经历，如同一枚深刻的印记，促使邹游回归到设计最本质的命题上进行思考：在“国潮”澎湃、传统复兴的喧嚣中，一位创作者究竟该如何自处与表达？
在刚刚结束的中国国际时装周期间，邹游发布了自己的时装秀“纸上的叮嘱”，灵感来源则是曹雪芹笔下的《红楼梦》。他的灵感并未止步于对小说文本的简单复刻，而是指向了一个更宏大的时空——明清时代的生活状态与审美精神。他追问：同样是二十出头的青年，在今天会是一种什么样的可能性？
“纸上的叮嘱”这个充满诗意的名字，揭示了邹游的方法论。“我们现在对过去的回望，其实就是从文本里头来的。”他解释道。那些历经时间冲刷而留存下来的经典文本，如《红楼梦》，其中蕴含着被历史验证过的、最本质的人性与审美。他将这些文字与图像视为先辈跨越时空的“叮嘱”，而设计师的任务，便是与之对话，从中发现并转化出当代的价值。
这场秀的叙事逻辑，清晰地展现了他的探索路径：从前半部分保留较多传统影子的设计，逐步过渡到后半部分“完全走向了一种很极简的概念”。他大胆地对传统服装结构进行“揉捏”，不拘泥于原有的平面形式，试图在极简的现代轮廓中，注入东方的气韵与精神。
设计的本质：在“好看”与“能穿”之间
在邹游看来，设计最终要回归两个朴素而关键的问题：“衣服好不好看？”和“你想不想穿？”他认为，“好看”是与历史形成的一场对话，关乎审美与文化的延续；而“能不能穿”则与当下、与此时此刻正在发生的关系，关乎设计的现实生命力。
“所以看似好不好看，能不能穿是很简单的两个问题，但实际上我认为就是今天设计的最本质的东西。”这种思考，让他超越了符号化的“国潮”表达，转而追求一种精神上的契合与生活化的落地。他坚信，传统不需要被改变，其经典形制理应保留；设计的创新，在于如何以今天的审美、技术和行为方式，让传统的“意蕴”在当代人的衣橱里重生。
不变的“书生气”与轮回的牛仔布
当被问及早期设计中特有的“书生气”时，邹游感到惊喜，“经你这一说我还特别想保留这种质感，”他坦言，“因为那就是我嘛。”他坚信，一个设计师如果多一个不多，少一个不少，便失去了存在的价值。这种独属于个人的审美偏好与风格印记，既是局限，更是其创作灵魂的集中体现。有趣的是，在“纸上的叮嘱”中，牛仔面料成为重头戏。这让他猛然回想起1998年，他凭借一套牛仔作品夺得“兄弟杯”国际青年设计师大赛金奖的往事。
“我的审美偏好其实很直接。当面对一堆面料时，某些材质天然的质感会立刻吸引我——那种触摸时感到的舒适，以及最终成品呈现的独特气质，总是让我不由自主地偏爱。”这种倾向，邹游毫不避讳。这种偏好或许会带来某种局限，但它恰恰是个人审美判断力的集中体现。后来他意识到这一点时，反而觉得很有意思——至少这证明，在核心的审美上，他始终未曾改变。
这就像一个人走遍世界，看尽千山万水后，最终发现自己最想表达的，依然是出发时内心最珍视的那些东西。“我对许多事情的坚持也是如此。今天我所秉持的标准，再过一两年聊起来，你会发现核心依然未变。我并不会随着时间的推移而随波逐流。”邹游说。
当然，不变的是内核的判断力，而变化的是技术与表达的精进。比如他现在使用的牛仔面料，其水洗工艺、缝制技术和裁剪水平，远比二十多年前他获“兄弟杯”金奖时要精湛得多。这正是在同一条审美路径上，不断地深化、提升与迭代。
关于“国潮”的演变与现状
回顾二十年前，我们谈论中国传统文化在设计中的运用，方式还很不同。那时许多本土设计师倾向于使用脸谱、龙凤等鲜明的符号，是一种相对表层的表达。
而如今，随着行业的成熟，这种表达已经逐渐内化为一种精神层面的共鸣。“就像我从《红楼梦》中汲取灵感，追求的并非表面的仿古，而是对那个时代美学精神的理解与转化。”
这个时代尤其有趣。在疫情之后，通过直播等新媒介的推动，国产品牌——从化妆品到服装获得了前所未有的关注。年轻一代蓬勃的爱国热情，与他们对本土文化的认同感相互交织，形成了强大的市场动力。
在邹游看来，美具有跨越时空的普世性。真正美好的事物，无论在东方还是西方，其价值都能被感知。文化如同世界遗产——无论是天坛的恢宏壮丽，还是金字塔的神秘崇高，任何文化背景的观者站在它们面前，都会心生敬畏，为人类文明的创造力所震撼。
如今，中国传统文化正被重新“擦亮”。年轻人之所以能如此自然地拥抱传统——比如在西安、洛阳的街头，汉服已成为许多年轻人日常的着装选择，正是因为国家的富强给予了他们从容的底气。邹游认为，“他们无需刻意解读深奥的文化内涵，仅凭直觉的喜爱便足以形成一种‘自觉行为’，这是文化自信最生动的体现。”
关于设计师的挑战与责任
作为研究者与创作者，我们看到的现象背后是深刻的转变。传统的经典形制本身已臻完美，无需改变。挑战在于：能否从这些形制中捕捉到形式的冲击、审美的趣味与文化的气韵，从而激发新的创作灵感？
以中国传统的平面裁剪为例，其博大精深足以让我们探索一生。关键是如何将这种二维的、东方的造型智慧，转化为符合当代人生活方式与审美习惯的设计。“设计最忌讳简单地挪用图案或样式，我们必须完成一种‘转换’。”邹游说。
因此，邹游认为最重要的创新，并非改变传统本身，而是让传统的智慧在当代的日常生活中重新焕发生命力。
在这场个人化的表达中，我们看到了一个设计师在时代洪流中的坚持、思考与清醒的声音——“最终极的目标，是创造出既承载文化精神，又能被更多人在日常生活中欣然穿着的服装。”这无疑是最难的挑战，但正是邹游和他的许多同行们努力的方向——不仅要回望历史，更要让历史在当下鲜活地呼吸。
对话邹游：
Q：你曾担任多次国家级重大活动的服装总设计师，比如在抗战胜利80周年纪念活动中首创了“铁血灰蓝”这个颜色。能分享一下这个颜色的创作过程和它背后的意义吗？
A：做“九三阅兵”设计时，我们其实是在处理一种“对话关系”——今天的人怎么理解战争与和平。我们这代人没有亲身经历过战争，只能通过影像和文字去感受那种残酷与和平的珍贵。
所以在构思时，我们要借助图像、实物去体会80年前人们的心理状态——那些抗战将士、普通百姓，他们在那个年代是怎样的精神面貌。尤其这次我们设计的是广场上青年合唱团的服装，他们用歌声传递纪念的意义，唱《保卫黄河》这样的歌曲。
有意思的是，这些合唱团成员的年龄，和当年抗战的将士差不多，都是二十岁出头。那我们怎么通过服装，表达今天年轻人对历史的敬意？又怎么呈现当年那一代人义无反顾保家卫国的精神？这中间跨越80年的心理对照，很触动我。
后来我们思考，服装要怎么体现中国人的坚毅、民族的凝聚力？我们在天安门这样一个神圣的场域里做设计，空间本身就有很强的仪式感。最初我们成立了五个设计团队，有老师带着青年教师和学生一起做方案。前期是发散的，大家围绕“战争与和平”“历史与青年”这些主题去发挥，最后收集了一两百个方案，颜色也很多样，有红、蓝、绿等等。
后来经过和专家团队、指挥部的多次沟通，方向越来越清晰——主题最后聚焦到“众志成城”。款式是一方面，但最关键的是色彩。因为当年广场的设计用了“丰饶金”“铁血红”“橄榄绿”这三种颜色，如果我们再用同样的颜色，就会被“吃掉”。
于是我们慢慢聚焦到蓝色，从抗战时期军队的服装颜色中提取，但当时的颜色偏灰，更接近天空的色调。我们调了很多次，最后定下“铁血灰蓝”这个名字。这算是方案推进的一大步。
还有一个重要的变化是我们用了渐变——从“铁血灰蓝”渐变到“汉白玉白”。最初设计是男女都渐变，后来在审样时，专家建议男生不用渐变。我们就从渐变中再取了一个灰度，专门用于男装，这样整体就协调了。女装最初是上下分开的衬衫和裙子，后来主设计师建议做成“假两件”的连衣裙，视觉上更整齐，也兼顾了功能性——指挥动作幅度大，这样的设计更利落。纽扣也是专门设计的，金色，上面有长城城垛的图案，和“众志成城”的主题呼应，也形成了这套服装的专属性。
Q：最近主要在忙什么工作？
A：今年我最重要的创作可能就是广州十五运的献礼活动，要展现一种区域文化——比如大湾区传统的和当代的对话。时间很紧张，一直在赶进度。我们这次想做些有戏剧感的东西，整体节奏很紧凑。我们首先研究了广州的建筑、非遗手工艺这些元素。比如在传统民居里，你会看到很鲜艳的颜色，但往往用重色如黑色或白色去“压住”整体，让热烈中有沉稳。这种对比很强烈。
我们也关注渔民文化，他们靠海为生，和自然的关系紧密，后来逐渐发展成海上丝绸之路的一部分。所以色彩灵感也来自生活方式、建筑空间这些方面。我们还参考了像香云纱这类传统面料的色彩，希望把千年文明的底蕴带进来。
Q：你更喜欢自由创作，还是命题式创作？
A：年轻的时候可能更在意自我表达。但随着年龄增长，我发现“命题作文”同样很有挑战性，也能激发创造力。像这次十五运的项目，我们接到通知时已经很晚了，所有方案都要重新调整。标准变了，要求也不一样，必须快速反应，而且我们也不想做得普通，还是希望有创新。
时间紧、任务重，这种压力反而会激发出一种很纯粹的创造力，其实挺有意思的。我现在越来越觉得，不同的条件会带来不同的结果，不一定非要追求天时地利人和的完美状态。
Q：服装设计和创作，带给你最大的幸福感是什么？
A：最幸福的大概是，你看到最终完成的作品，是这世界上从未有过的。我们从一个想象——看不见摸不着的东西，最后把它变成真实可触的物。这个过程，对创作者来说，是最有意思的。
Q：从教学的角度看，你觉得现在的学生有什么特点？
A：每一代人都不一样。现在的学生是互联网原住民，接触的信息更广，世界对他们来说更开放。但信息量大，也要求他们具备更强的辨析能力——怎么把零散的信息转化成有用的知识，再形成系统的认知，这是大学教育特别要帮他们解决的问题。
我们强调“设计思维”，就是面对问题时，能创造性地解决。这不只是技能，更是一种思维方式。现在又有AI这样的新工具出现，学生既要掌握技术，也要有判断力——知道怎么用、为什么用。价值观的培养也很重要，什么是向上的、向善的，这些基本的东西始终绕不过去。
我有时会问自己：作为设计师，你不断创造新东西，是谁给了你权利去改变别人的生活？这背后其实是设计伦理的思考。
Q：怎样才能保持好的品味，拥有高质量的人生？
A：我觉得对个人来说，就是终身学习。这世界太大、太丰富，如果你能谦逊地面对自然、面对历史，就会意识到自己的渺小。有了这种心态，才能更好地反省自己。
我们的一生很短暂，就像一粒尘埃。但普通人也可以为社会带来美好——比如作为设计师，你提供了一种美的可能性，一种可持续的美，这就很有意义。
品味，我更愿意把它理解为“品质”。一个是物理品质，比如面料、工艺，好不好一眼就看得出来；另一个是文化品质，是物品所承载的美和内涵。这两者结合，是我们应该追求的。
如果再往上走，就是更开放的人文关怀，对历史的观察与思考。当你不再局限于个体视角，而是能理解更宏大的叙事，品味自然就会穿越时间、超越个人。这都需要不断学习。
Q：科技进步对时装设计教育带来了哪些影响？
A：我们学院早在五六年前就设立了虚拟服装设计专业。现在，人工智能已经成为通识教育的一部分，我们要思考的是，怎么让它更深入地与专业结合。
比如，AI在创意上能提供什么解决方案？在技术工程上又能做什么？它能不能基于数据库生成新的可能性？这些都是我们在探索的。但这需要时间和跨学科的合作——既要懂人的思维方式，又要懂编程和技术。我不认为“跨界”是一个人跨多个领域，而是不同专业的人一起融合。因为人的时间和能力都有限，真正的创新需要群体协作。
Q：你怎么看待环境议题？
A：这是一个非常严肃的议题。现在很多工厂都要求是绿色工厂，纺织服装产业尤其需要绿色标签。这是人类发展到今天必须面对的问题，关系到永续发展，不是一代人的事，而是整个人类的责任。
我们得有节制，这点很重要。从设计思维到教育理念，我们和世界是同步的。但个人的研究或小项目，怎么推动到社会层面？这需要时间，也需要各方力量——设计师、企业、社区等等一起使劲，才能把这件事真正做起来。我们高校能做一部分，但能力也有限，所以特别希望我们的研究和思考能被更多人看到，引起更广泛的社会关注。
